中国服装变迁史心得体会

对于服装变迁的感想

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。

只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种民族性、丰富性、多样性、实用性、区域性特点的多姿多彩的服装服饰，是历史发展的产物，是独特文化传统的结晶，是与自然生态和谐的象征，又是生产生活方式的具体体现。

第一，历史发展的产物 自从盘古开天地、三皇五帝到如今，在这漫长的历史过程中，人类社会历经数千年，发展到今天，物质的丰富，社会的进步，为人类在物质和精神生活领域提供了前所未有的发展空间。

伴随着人类社会发展的各种人群的衣着装饰，也是由低到高，由遮体保暖到适应社会发展的要求，逐步发展变化着的。

这种发展变化，从长过程来讲是逐步的、渐进的，既有其相对的稳定期，也有其突变期。

无论是稳定期还是突变期，都与[社会形态的演变和朝代的更替以及政治变革有直接的联系。

虽说这种“演变”、“更替”、和“变革”有其统一性，但纵观中国历史，由于幅员辽阔，民族众多，统一中也有不统一，因此造成多样性的发展格局。

各个民族的先民们遵循本民族的发展脉络而传承，在服装服饰上，有的民族在质和形上都与其他民族无区别，但细品确也有某些相异之处。

这就是民族服装服饰民族性的真实反映。

从这个意义上讲，我们一定要用历史的眼光看待服装服饰的过去、现在和未来，只有这样才能把“穿在身上的民族历史”解释清楚，通过服装服饰了解这个民族的历史变迁和发展。

第二，独特文化的结晶 中国民族服装服饰不仅是民族历史发展的产物。

而且是民族独特文化传统的结晶。

每个民族都有其独特的民族传统文化，这种文化不仅是区别于其他民族的主要标志之一，同时，更主要的是这个民族繁衍、生息发展的根本支撑，是一个民族的根和魂。

不难想象，没有文化的民族是不能独立于民族之林的，更谈不上生存和发展，不管这部分人群是多是少，在历史进程中只能是自行分化解体，各奔东西，融和到其他民族之中。

独具特质的民族文化，是民族的内在气质、精神动力，必然会通过各种形式反映在民族的生产生活的各个方面，顽强地表现其民族特性，以区别民族之间的差异性。

民族服装服饰就是民族文化的外在表现、形象展示。

这种赋予文化内涵的服装服饰，展现了民族的鲜活个性，有别于其他民族的精神面貌。

它不仅有实用性的特点，方便着装，便于劳作，而且更有观赏性的特点，节日盛装，美化生活，有的还具有收藏性的特点，如婚嫁礼服等等。

一些服装服饰价值连城，成为服饰之宝。

这些服装服饰，大都由劳动人民自己动手，从纺线到织布，到刺绣到成衣。

而且这种手工制作技艺大都是祖传的，不带有任何伪造、模仿的痕迹。

有的民族的服装服饰已形成系列，多款式、多层次、多体型，适合多种类型的人穿戴。

这是他们在漫长的历史发展过程中摸索出来的丰富的实践经验的总结。

一图一案，一花一叶，都是精心设计、精心打造出来的。

而且在民族特质文化的背景下，每一件又有其不同寻常的艺术特点，堪称独具风格的艺术珍品。

第三，与自然生态和谐的象征 中国民族服装服饰有极强的区域性特点。

这是因为中国的56个民族分布在祖国的四面八方，呈现“大分散、小聚居”之势。

由于中国幅员辽阔，东西南北自然生态环境差异性大，经济发展不平衡，分居各地的民族为适应所处自然环境，谋求自身发展，创造了不同民族、不同区域的服装服饰。

沿江河湖海而居，同是与水为邻，也有其不同的特点，大海的怒涛与水乡的恬静、下海捕鱼与内河下网完全是不同的境界，因此其服装服饰也是不一样的；同是住在深山之中，有的在山中密林深处，有的在山脚平坝之地，也是有区别的；同是以牧业为主，但东北、华北草场与西北草场和高原上的草场也是不尽相同的；平原的民族由于气候条件的不同，穿戴也很不一样。

尽管如此，但有一点是相同的，就是体现了“天人合一”，即与自然生态条件相适应的特点。

在与自然环境相适应的过程中，把本民族的特质文化内涵注入其中，各民族逐步形成了与自然环境和谐的一道道靓丽的服装服饰风景线。

第四，生产生活方式的具体体现 生产生活方式是基础。

一个民族特质文化的孕育和发展，都源于当时当地的生产生活方式。

文化的外延与物化，也是与当时当地的生产生活方式分不开的。

因此，服装服饰的发展变化是与生产生活方式密不可分的，也可以说是生产生活方式的具体体现。

不可否认，生产生活方式随着时间的推移、历史的发展、科技的进步、财富的增加，会不断发展变化，民族服装服饰也会随之发展变化，这是被历史所证明了的。

今天的民族服装服饰就是由昨天的发展变化而来的，无非是先民们继承优良传统的同时，剔除了不适应时代要求的东西，以求更适应现实，更具有实用性。

中国民族服装服饰发展到今天。

仍然不会停止，它势必随着现代化建设步伐的加快而进一步发展变化。

当然，万变不离其宗，这种快速的发展变化，更能体现民族特色和民族精神。

[编辑本段]世界各国民族服装 世界各国的民族服装品种繁多，如苏联的民族服装就有几千种式样。

各民族的服装都具有鲜明的民族特色，如阿富汗的披掩全身的斗篷式女装查连(chadri)，菲律宾的由纱雅裙(saya)和班诺萝上衣 (panuelo)组成的女套装他侬(terno),日本的和服,印度的女装纱丽,印度尼西亚男女皆穿的围裹裙莎茏(sarong)，苏格兰的男式褶裙凯尔特,夏威夷的直统型连衣裙姆姆(muumuu),印第安民族的披风式外衣庞裘等。

汉族的服装 从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。

博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。

客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装\\\/旗袍\\\/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程 汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。

这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

汉服有礼服和常服之分。

从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。

其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。

普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。

男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。

鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

回族的服装 圆顶白帽，用白布缝制而成。

帽口比帽顶略大，边缘浅，以能戴到上耳根部为宜。

一般为里、面双层，有的在帽顶添上阿文。

威宁回族中圆顶白帽，是男子服饰的标志。

阿訇和阿文学生常戴，节日时则绝大部分人都戴。

盖头和鸠尾式包头，是威宁回族妇女穿戴中区别于其他民族的特殊标志。

盖头以青色、白色或浅绿色布料做成三角形状头巾。

节日期间，部分妇女戴之。

鸠尾式包头，以青色绿帕或青布包成，发不外露，中间形状似鸠尾，为回族妇女常扮头饰，稻田坝一带中老年妇女中尤为流行。

威宁北部、西南部的回族服饰，与云南昭通、鲁甸接壤，男性多包白帕而不露头顶，或戴白帽而不折边。

阿诡的白帽顶绣阿文，上装多为短便衣，少数穿长衫，裤脚7-9寸宽。

姑娘喜戴耳坠，通常一只坠一个银铃，少数一只坠配两个银铃，以轻便、秀气为宜。

不包包头，戴绣花勒子或顶红、绿色方巾，头发多系独辫。

上身穿着大襟短服，腰系绣花围腰，讲颜色，求鲜艳。

脚履精制绣花鞋，手戴银镯头，银戒指。

婚后包鸠尾式包头，发不外露，衣服稍长。

随着年龄的增长，色彩由鲜变素。

老年妇女，头上多包白包头，鸠尾包头外勒白头巾。

西南部与会泽、宣威为毗邻的乡村，青壮年男子大多头包青、蓝、白布，成大套头。

身穿紧身短对襟衣，袖口细而短，几件叠加而穿。

衣扣多用胶线或布条结成，又有用古铜毫银毫钱币焊作纽扣者，成对成排。

有的上衣，外套褂褂。

褂褂用青蓝布裁前，白线缝制，下沿八个衣袋相连，黑白相间，色泽分明，异常醒目。

裤子为大裤脚，裤口最宽者须用解放前八幅小布缝成，腰部折成皱褶。

已婚男子腰系白布挑花腰带，带头有须，下拖至膝头，行走时随风飘动。

已婚男子的腰带，体现着女方手工针线的好孬，是评价女方的依据之一。

男子多履挑花的布耳草鞋。

部分青年喜用青丝帕或白布包于头上，黑、白交叉均匀，有棱角，俗称“喜鹊花包头”，双耳佩戴银耳坠。

婚后多挽髻，套髻罩，上别银插簪，有的头上再系一串小银铃，行走时，铃声叮当，清脆悦耳。

上穿大襟短衣，常用天蓝色布料，系花围腰。

下装依上装而配，一般以衣裤不同色彩为宜。

脚穿大花鞋，多为大红大绿的满帮花，有的鞋头上缀一朵红缨。

满族服装 中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。

只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种文化、我觉得满族服饰比较有传统特色。

满族服饰主要分四部分： 帽饰：满族女人无帽，男人有帽，分礼帽、便帽、风帽、毡帽、坤秋帽（女子冬季御寒）； 服饰：主要有四种形式：旗袍（即长袍）、马褂、坎肩、套裤。

旗袍不分季节，男女均可以穿。

马褂则为有身份地位的富裕男人在春秋、冬季时穿着。

坎肩是女人的外套衣。

套裤是无裤腰的棉裤筒，以两条背带固定，多为老年妇女冷天的穿着。

满族人穿长裤与其它民族不同的是必须扎系的腿带,以便出行。

鞋饰：男人的鞋为布底纳绑，鞋脸镶嵌双皮条。

冬天穿猪皮或牛皮靴，年迈老人多数穿高腰毡鞋。

女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。

具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋； 佩饰：满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。

选戴哪一种首饰要根据地位身份，一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。

满族的传统服饰是旗袍与马褂 旗袍,满语称衣介.分为单,夹,皮,棉四种.这种衣皆连裳(古代上为衣,下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.它是满族男人喜著的服饰,也叫大衫,长袍.满族男子穿的旗袍,其样式和结构都比较简单,原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领),大襟,窄袖,四面开禊,左衽,带扣绊,束带,适於骑马射猎.满族妇女穿的旗袍,样式美观大方,讲究装饰,领口,袖头,衣襟都绣有不同颜色的花边,有的多至十几道,穿起来匀称苗条,婀娜多姿.有一种女式旗袍叫大挽袖,把花纹绣在袖裏,挽出来更显得美观.满族妇女所穿旗袍,从样式到做工都十分讲究.在旗袍领口,衣襟,袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边才算是美.旗袍的样式后来发生了一些变化,开禊从四面改成了两面;下摆也由宽大改为收敛;袖口也由窄变肥,又由肥变瘦,使其穿起来更加合体.现在穿旗袍的已不限於满族妇女了,它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一. 藏族的服装 藏族历史悠久，文化灿烂。

主要分布在我国西藏、青海、甘肃、四川和云南等地。

其服饰基本结构为肥腰、长袖、大襟长袍。

穿用这种结构肥大的服装夜间和衣而眠可以当被。

袍袖宽敞，臂膀伸缩自如，既防寒保暖又便于起居、旅行，白天气温上升更可脱出一个臂膀，方便散热，调节体温。

久而久之，脱一袖的装束便形成了藏族服装特有的风格，据史料记载和考古发现，藏族服饰的这种基本特征大约远在战国以前就已形成，至今仍保留了浓厚的高原民族特点。

男女皆爱饰物 各地藏族男女特别讲究饰物，饰品的质地较多，有银、金、珍珠、玛瑙、玉、松石、丝、翡翠、珊瑚、琥珀等。

运用广泛，有头饰、发饰、鬓饰、耳环、项链、胸饰、腰饰、戒指等。

造型美观，多为自然形状。

妇女都喜欢戴珊瑚、玛瑙、项链和银质佛盒；男子普遍佩戴各种腰刀、火镰等饰物、也有戴耳环、戒指和手镯的。

配色大胆精巧 藏族服饰的另一特点还突出地表现在色彩的依次递增和构图上。

牧区皮袍的花边，常用蓝、绿、紫、青、黄、米等竖立色块，依次组成五彩色带。

女皮袍的肩部、下摆和袖口，常用近10厘米宽的黑、红、绿、紫色条纹依次排列。

她们常用十字纹样的花领袍和靴上作装饰，给人以“慈善”、“爱抚”、“与人为善”的联想。

她们大胆地运用红与绿、白与黑、赤与蓝、黄与紫等对比色，并且巧妙运用复色、金银线取得明坑邙又和谐的艺术效果，配色十分大胆、精巧。

=====================================================少数民族服装的特点男子的比较朴实大方，上身为无领对襟或大襟小袖短衫，下着长裤，多用白、蓝布包头，适于劳动，也方便欢乐时翩翩起舞，尤其是在传统的象脚鼓舞中，与刚健的舞姿相衬托，显得格外潇洒、豪放。

少数民族妇女的穿着饰物则绚丽多彩，展示出青春的活力和健美。

她们上身穿着各色紧身内衣，外套浅色大襟或对襟窄袖衫，腰身细小，下摆宽大。

下身着花色统裙，裙上织有花纹。

喜留长发挽髻，斜插梳、簪、鲜花，或扎花包巾，并侧重戴耳环、系银腰带等饰品。

全身服装服饰色调谐和，轻盈合身，把她们衬托得更国婀娜多姿。

当她们随着象脚鼓的鼓点欢快舞蹈之时，仿佛一只只美丽的孔雀，极为优美娴雅．

中国服装面料的演变历史

1．从“手经指挂”到踞织机。

　　先秦的纺织已从“手经指挂”中解放出来。

（《黄帝内经》和《淮南子》记载“手经指挂”是指把一根根纱线依次接在同一根上木棍上，另一端也依次接在另一根木棍上面。

并把被两根木棍绷紧的纱线绷劲，绷紧的纵向纱就成了经纱，一次横线织入的纱就成了纬纱。

当整个组成的经面被纬纱较之以后的织物也就编成善待甲骨文中的丝的形象文字，上下两横代表了两根卷纱木棍，中间一横是用来把经纱单、双数分开来的大小木棍，即绞纱棒。

周代，这个形象文字还演变成了“”就是“经”字的有 半边，可见商周时期的织布不仅用绞纱棒分离了经纱单双数，还采用了线棕装置来提升经纱。

织平纹织物是要有两列线棕。

纺织是通过线棕套环装置分别把单、双数的经沙联系起来，把起或拉线棕，即形成织口，便于引入体纱。

由于这种织机的操作者是坐在地上或竹榻上进行制造的，故人们称他为：“踞织机”。

　　原始织机已经有了上下开启织口、左右穿引纬纱、前后打紧纬密的三个方向的运动。

它就是现代织布机的始祖——“踞织机”。

　　2．斜织机的出现　　春秋战国时期的织机有了较大改进和发展。

江苏泗洪曹庄出土的汉画像石上刻着“慈母投杼图”，图上有斜织机的型制。

《诗经：尔雅、大车》云“小车大车杼、轴其空”朱熹《诗经传》解释说“杼，杼纬者也，轴边经者也”杼即梭子，轴是主经线的轴。

　　这种斜织机已经有了一个机架，经面和水平的机座成五六十度的倾角。

应用杠杆原理，用两块踏脚板分别带动两片线索，织工们用脚踏一长一短的两块踏板（杆），分别带动综线。

当脚踏动提综踏板的时候，被踏板牵动的绳索牵拉“马头”（提综摆杆，前大后小，形似马头），前俯后仰，就使得综线上下交替，把经纱分成上下两层，形成一个三角形的织口。

实行手脚并用，用双脚代替了手提综的繁重动作，这样就能使左右手更迅速有效地用在引纬和打纬的工作上。

从而提高织布的速度。

这种织机后人俗称“斜织机”这样改进以后，织工坐与机上既可以坐着织造，又可以一目了然地看到开口后经面上的经线张力是否均匀，经线有无断头。

更重要的是斜织机已经采用脚踏提综的开口装置。

能用经纱到辊和织口。

卷布导轴可以绷紧经纱，使经纱张力较为均匀，有利于得道平整的丰满的布面，职工无需用双脚抵住轴棍，既减轻了劳动强度，斜织机的生产率比原织机一般可以提高十倍以上，　　后来，织机又不断地得到改进。

宋末元初，山西万泉（今山西万荣）人木匠出身的薛景石，在《梓人遗制》这部著作中，给我们留下了立机子、华机子、罗机子和布卧机子等织机的具体型制，并且标明了装配尺寸，阐明了结构间的相互关系和作用原理。

　　薛景石从长期的织机修造中积累了丰富经验，总结了各家之长，经过辛勤劳动，终于完成了这部织机制造图文并茂的著作。

他对织机中的“每一器必离析其体而缕数之”，就像今天工厂里设计机器一样，既绘有零件图，又有总体装配图，并且说明了每个零件的尺寸大小和安装部位，正如序言中所说的，“分则各有其名，合则共成一器。

”如罗机子是织造各种轻薄透明花罗织物的织机，在《梓人遗制》中绘制得相当清楚。

罗机子身长七尺到八尺，横槾外宽二尺四寸到二尺八寸。

织罗纹的绞纱机构相当奇特，由于它的形状似“老鸦翅”而得名。

在织罗的时候，老鸦翅管理绞经，作上下运动和左右移动，用绞经和地经互相绞缠，按花纹图案，有规律地在左右方和地经互相绞转而形成椒眼孔的网纹。

由于织布机上开口、投梭、打纬三个主要运动的进一步完善，织布的产量和质量大为提高。

　　纺车　　要把麻、丝、毛、棉等纤维原料加工成纺织品，首先必须纺成纱线。

我们的祖先在新石器时代就开始用“纺专”进行纺纱，所谓纺专，是由陶质或石质制作的圆块，直径五厘米左右，厚一厘米，叫“专盘”，中间有一个孔，可插一根杆，叫“专杆”。

纺纱时，先把要纺的麻或其他纤维捻一段缠在专杆上，然后垂下，一手提杆，一手转动专盘，向左或向右旋转，并不断添加纤维，就可促使纤维牵伸和加拈。

待纺到一定长度，就把已纺的纱缠绕到专杆上。

然后重复再纺，一直到纺专上绕满纱为止。

这种纺纱方法是很原始的手工劳动，既吃力又缓慢，拈度也不均匀，产量和质量当然都很低。

　　古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。

手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。

从出土的汉代文物中来看手摇纺车早在汉代已非常普及。

脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。

脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，从而大大提高了工作效率。

纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

　　经过长期的生产劳动，随着社会生产的发展，一种手摇单锭纺车出现了，很快代替了纺专，成为纺织手工生产的重要工具。

　　汉代纺车，根据画像石上所画的形状看，和明代《天工开物》上的纺车类似。

这种纺车的结构虽然比较简单，但纺车上已经使用绳轮传动，从而纺纱功效已经比纺专提高大约二十倍。

证明我国早在两千年前就在工具机上使用绳轮传动了。

使用这种纺车，还可以加拈、并合比较均匀一致、不同粗细的丝或弦线。

此外这种纺车，除了可以纺纱之外，还有一个重要作用，就是制成纬纱用的纡子。

这是过去用纺专所不可以的，需要另外的工具摇纡。

　　在纺绩麻、丝、棉等生产实践过程中，为了提高质量和产量，我国劳动人民不断在实践中创造和创新。

从而在手摇纺车的基础上创造的脚踏纺车和水力纺车，又进一步把我国的纺纱技术提到了一个新的高度。

　　脚踏纺车是利用偏心轮在纺车制造上完成的一次改革。

脚踏纺车的最早发明时间还有待查考，现在能见到的是公元四世纪我国东晋著名画家顾恺之（约345—406）一幅画上的脚踏三锭纺车。

后来在元代皇庆二年（公元1313年），我国著名的农学家王祯在他所著的《农书》上也出现了三锭脚踏棉纺车和三锭、五锭脚踏麻纺车（如图2），证明了脚踏纺车从东晋以后一直都在使用。

　　宋末元初，松江乌泥泾（今上海县乌泥镇）棉纺织革新家黄道婆（约1245—

），向黎族姐妹学习了棉纺织技术,并在纺织生产的实践中，把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车，并且总结了一套纺纱技术。

同时她还革新了轧棉和弹棉工具，纺纱产量得到大幅度提高。

　　在王祯的《农书》中，除了对手摇和脚踏纺车作了全面总结外，更介绍了另外两种新的纺车，大纺车和水转大纺车。

大纺车，它不同于旧的纺车的特点是：纺纱的锭子更多，达到三十二枚，这样它的生产力就显著增加。

其次，大纺车的传动已经采用和现在的龙带式传动相仿的集体传动了。

可见古人已经认识到动力在工作效率中的中的作用。

因此可以说是需要推动了设计的发展。

　　在植棉和棉纺织中，我国少数民族作出了杰出的贡献。

就纺车来看，云南和海南岛的少数民族很早就积累了一套棉花的纺织加工技术，既使用大竹轮的纺车，一般直径在六十一厘米，也采用小直径的竹轮纺车，直径三十到四十厘米，以适应棉纤维比丝麻短的纺纱需要。

　　现代的机器纺纱，除了最新的气流纺外，它的机构形式还是离不开锭子和它的传动。

只是由于机械的动力大，锭子数目更多，速度更快罢了。

把古代纺车和现代纺纱机相比，现代传动锭子的滚筒就是纺车竹轮的替代，而所谓最新式的龙带传动，和大纺车的皮弦带动更是同一个方式。

它们的纺纱基本原理是一致的。

　　摘自（纺织网） 从麻到棉纱是老百姓 贵族从棉到丝绸

近代中国服饰的变化趋势?有和变化?各阶段特征?

一、近现代服饰的变化　　1．总趋势(总特点)：拘谨、保守、呆板、等级森严——美观、适体、方便、平民化　　2．近代：　　(1)男子服饰：　　①长袍马褂——流行整个近代　　②西装——鸦片战争后传入，民国流行　　（疑难探究）西装何时传入我国

为何流行

　　（西装的传入：鸦片战争后传入，民国初流行。

流行的原因：从穿的角度：适体、潇洒；从社会转型：是民国成立后剪发易服的产物；从社会思潮：民国初年崇洋风气的产物。

或西方文化对中国的侵略；西学思潮）　　③中山装　　A．基础、时间、设计者　　B．造型特征：立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。

后片不破缝。

这些形制其实是有讲究的，根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义。

其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻）。

其二，门禁五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）。

其三，袖口三粒纽扣表示三民主义（民族、民权、民生）。

其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。

　　（疑难探究）从西装到中山装你能读出哪些启示

（从西装到中山装：反映中西文化的冲突与融合）　　(2)女子服饰——旗袍的变化及流行：　　由宽松肥大到适体、短袍窄袖(20世纪20年代)　　（疑难探究）谈谈你对我国古代服饰的特点的认识。

　　A．样式变化不大，宽松肥大，遮盖了女性的曲线；反映了晚清时期，在封建伦理道德之下，人们的思想拘谨、保守、呆板。

　　B．服饰和阶级身份紧密相连，有着繁复的制度和规定，反映了古代封建社会的等级森严，但也反映了当时的民族特色。

　　C．是手工产品，历代服饰既体现了我国古代手工业的发展水平。

也反映我国的文明文化的历程。

　　（疑难探究）认识我国近代服饰变化的特点及原因。

　　特点：中西并存和中西合璧、不土不洋；从保守、呆板向适体、方便过渡。

　　原因：①鸦片战争打开中国大门，中国社会结构变化，西方文化和西方生活方式传入中国　　②西方民主思想的传播,中国人开始追求个性解放　　3．现代(新中国成立后)：　　（1）演变①20世纪50、60年代：苏式服装(列宁装、连衣裙)　　②20世纪60、70年代：中山装　　③改革开放后：从穿暖到穿好,款式新颖,层出不穷　　（2）现代服饰变化的特点及原因　　①特点：政治性、保守性——开放性　　②原因：①政治因素；②经济基础；③改革开放后的观念变化。